Всё лучшее из сети интернет...

Моддинг. Тонкости и секреты

вася — Mon, 07 Nov 2011 17:51:57 GMT

Моддинг. Тонкости и секреты

Большинство пользователей компьютера хотя бы раз в жизни слышали слово “моддинг” или “моддер”. Но далеко не все знают, что таится под этими таинственными понятиями. Кто-то кое-что уже читал о моддинге, или слышал, а большинству простых пользователей это было просто лень. А между тем — зря! Моддинг — это одна из разновидностей компьютерного искусства. Моддингом принято называть модификацию компьютерных комплектующих своими руками. Целью любого моддера (человека, занимающегося моддингом) может быть как простое улучшение параметров компьютерного железа, так и удовлетворение тяги человека к красивому и прекрасному. Отбросив все условности, можно сказать, что конечной целью любого моддера является украшение своего компьютера и улучшение его рабочих характеристик (при этом этот самый моддер получает неописуемое моральное удовлетворение). Причем это “украшение” и “улучшение” иногда приобретает такие размеры, что узнать компьютер в его моддинговой модификации становится просто невозможно (например, я видел однажды компьютер, корпусом которого была старая стиральная машина-автомат). Как же моддеры во всем мире преобразуют свои компьютеры? Об этом мы сегодня и поговорим.

Теория

Всемирное движение пользователей ПК под названием “моддинг” весьма развито во всем цивилизованном мире со времен полноценного распространения компьютеров. Нужно думать, оно берет свои корни в автомобильном моддинге, выражающемся в апгрейде автомобилей (простом украшении или улучшении их мощности/проходимости). Сегодня по количеству моддеров на единицу площади страны пока что держат пальму первенства жители США. Именно в Соединенных Штатах развилось направление украшательства компьютеров, которое со временем вылилось во всемирную “эпидемию” под общим названием “моддинг”. Это неудивительно, поскольку любовь американцев к различным улучшениям, апгрейдам и украшательствам просто безгранична. Там, за рубежом, для моддеров работают целые фирмы по выпуску специальной продукции для моддинга, а также профессиональные салоны, в которых за определенную плату (достаточно немалую по нашим меркам) из вашего ПК смогут сделать действительно НЕЧТО. К сожалению, отечественный моддинг пока что находится на стадии становления, хотя в наиболее крупных городах стран бывшего Союза уже можно найти некоторые студии для апгрейда компьютера и его украшения.

Итак, для начала давайте подробнее рассмотрим некоторые наиболее распространенные сегодня направления (виды) моддинга:
- аквамодиинг (моддинг, при котором компьютер превращают в некое подобие аквариума с поднимающимися к поверхности пузырьками, плавающими рыбками, аквариумными растениями и т. д.);
- экстремальное подсвечивание компьютера любыми доступными способами (неоновые лампы, люминисцентные осветители, суперяркие светодиоды и т. д. — в ход идет практически все);
- вырезание в корпусе ПК различных отверстий и рисунков с помощью специального оборудования (различные блоухолы для дополнительных вентиляторов, причудливые отверстия, окна и рисунки в стенках корпуса системного блока компьютера для дополнительного охлаждения или подсветки всех “потрохов” компьютера);
- экстремальное (в том числе “суперкислотное”) окрашивание корпусов системного блока, мышек, клавиатур, а также мониторов компьютера с целью придания им строго индивидуального и необычного вида (ох, чего только порой не увидишь на геймерских машинах — чудовища, автомобили, оружие, космические корабли и т. д.);
- наращивание производительной мощности компьютера и экстремальный разгон компьютерного железа (Да, да! Не удивляйтесь! Это тоже одна из разновидностей моддинга, очень часто сочетающаяся с применение самых современных и дорогих видеокарт, звуковых акселераторов,
высокопроизводительных центральных процессоров в связке с самыми быстрыми чипсетами и специальной высокочастотной оперативной памятью); - усовершенствование системы охлаждения ПК (водяное или криогенное охлаждение), а также усовершенствование других систем компьютера (системы питания компьютера, системы диагностики температуры и напряжения по шинам питания, изготовление реобасов для улучшения системы вращения вентиляторов и так далее). Часто для подобного моддинга необходимо обладать специальными знаниями и навыками, например, быть радиолюбителем, сварщиком, опытным конструктором или обладать всеми профессиями сразу;
- изготовление корпусов системного блока компьютера по индивидуальным проектам (сегодня можно встретить системные корпуса из органического стекла, дерева, пластмассы, а также металлические различных размеров и конструкций);
- прочий моддинг (сюда можно отнести изготовление огромного количества дополнительных моддерских мелочей — ажурных решеток для вентиляторов и блоухолов, подсвечивание этих вентиляторов светодиодами и изготовление их из прозрачного пластика, самостоятельное изготовление радиаторов для CPU, мостов чипсета, видеопроцессора и так далее…).

Как видим, список возможных модов достаточно велик. Этим и пользуются профессиональные моддеры во всем мире. Они сочетают несколько направлений моддинга воедино, экспериментируя таким образом, и получая потрясающие взгляд и воображение компьютеры.
За границей моддинг выглядит несколько иначе, нежели у нас: пользователь ПК приходит в салон или специальный магазин (благо их там много) и покупает/заказывает определенные мод-товары. Далее все просто: в салоне он получит полный сервис с установкой того или иного мода на свой ПК, а в магазине — купит товар и установит его на компьютер самостоятельно (при этом к товару будет прилагаться все оборудование, необходимое для установки мода!). Всему вышеописанному за границей способствует достаточно развитая система доставки и сервиса. Моддинг сегодня — это не увлечение одиночек-энтузиастов. Сегодня существуют целые компании, которые работают только для моддеров и выпускают только продукцию для моддинга. Для моддеров работают такие всемирно известные компании, как Hanyang, 3R System, G. M. Corporation, Korealcom, RaidMax, Sirtec (компьютерные корпуса и блоки питания), Zalman, Akasa (БП, системы охлаждения), Koolance, SwiftTech (водяное охлаждение), VapoChill (системы криогенного охлаждения), V.L. System (LCD индикаторы для РС), GeiL (оперативная память) и другие всемирно известные брэнды.

Как же обстоят дела у нас? Неважно. Дело в том, что для профессионального моддинга сегодня трудно найти подходящие компоненты. То есть их приобрести можно, но вам нужно будет здорово побегать и довольно дорого за них заплатить, т. к. выбор их сегодня у нас невелик. В некоторых больших городах сегодня можно найти моддерские студии (к примеру, заглянув на их сайты в Интернете). Однако услуги этих студий стоят также недешево. Вот и приходится любителям быстрых и красивых компьютеров делать практически все самостоятельно. На этой ниве уже преуспело довольно большое количество любителей. Для того чтобы у вас сложилось полноценное мнение о том, какое распространение получил сегодня моддинг у русскоязычного населения, я приведу несколько примеров различных модов, взятых из отечественных сайтов по моддингу. Это подсветка мышки и вставка в нее вентилятора (чтобы рука не запотевала — чисто русское изобретение), изготовление дистанционных пультов для управления компьютером, изготовление прозрачного корпуса, создание светящейся клавиатуры, вставка в системный блок LCD-дисплея для индикации частоты системной шины компьютера / скорости вращения кулеров / частоты функционирования процессора / проигрываемой WinAmp’ом мелодии / индикации времени, создание корпуса системного блока из зеркал, покраска корпуса ПК, подсвечивание его неоновыми лампами и светодиодами, изготовление цифровых и аналоговых реобасов (регуляторы частоты вращения кулеров и яркости горения ламп), эффективное шумоподавление работающего ПК (чаще всего путем оклеивания корпуса внутри вибропоглощающим материалом), изготовление специальных прозрачных окон в корпусе, создание дополнительных термодатчиков для контроля температуры тех или иных частей материнской платы и всего содержимого системного блока, изготовление кулеров с подсветкой, установка автомагнитолы в корпус ПК, подсветка лотка CD-ROM, создание окна в жестком диске, совмещение нескольких блоков питания в одном корпусе для увеличение результирующей токовой отдачи, изготовление системы эффективного водяного охлаждения для CPU, установка прикуривателя в переднюю панель корпуса компьютера, изготовление FanBus (для подключения нескольких вентиляторов), прикрепление ручек для переноски ПК, объединение всех проводов системного блока в одну пластиковую трубку (для красоты и улучшения охлаждения), встраивание замка зажигания в компьютер (от автомобиля), изготовление светящихся эмблем, подсвечивание колонок, изготовление сабвуфера и многое другое. Впечатляет, не правда ли?! И это всего лишь небольшая толика той информации, которая присутствует в Сети. Вывод напрашивается сам собой — моддинг сегодня — это достаточно быстро развивающийся вид искусства, объединяющий множество поклонников и умельцев, стремящийся вырасти со временем в некое подобие спорта.

Практика

Но какой нам прок от этих самых поклонников и умельцев, если большинство пользователей ПК не то что паяльник — кисточку в руках держать не умеют. Раз так — будем восполнять пробелы и учиться всему понемногу. Для начала предлагаю читателям освоить самые азы примитивного моддинга — покраску системного блока, нанесение рисунка, прорезание отверстий в корпусе, подсвечивание внутреннего содержимого ПК неоновыми лампами (или любыми другими по желанию) и изготовление простейшего реобаса. Позже вы сами сможете добавить многочисленные моды к вашему компьютеру — все в зависимости от опыта, желания и возможностей. Однако пойдем по порядку и начнем с окраски корпуса системного блока. Приступим к изучению теории окраски.

Следующий этап после удаления старой краски — обезжиривание поверхности. Зачем это нужно? Дело в том, что в процессе удаления старой краски с металлических частей блока вы держались за нее руками. А руки любого человека (по крайней мере, живого :)) всегда выделяют жир. Если этот жир останется на обрабатываемом корпусе до покраски, то после нее краска в местах соединения с жиром держаться не будет и попросту вышелушится со временем. Для того чтобы этого не произошло — нужно обезжиривание. Делается это с помощью ацетона или спирта (чистых, не разбавленных). Возьмите кусочек ЧИСТОЙ ветоши, тщательно смочите его в любом из вышеописанных веществ и тщательно протрите всю поверхность, которая была отшлифована. При этом держать и поворачивать корпус системного блока следует в резиновых перчатках (тоже обезжиренных). Ацетон и спирт — быстроиспаряющиеся жидкости. Поэтому ждать их долгого испарения вам не придется.

Что же дальше? А дальше — … нет, не покраска. Будьте терпеливы! Дальше — процесс нанесения грунтовки на обработанный ранее корпус. Грунтовка наносится для того, чтобы скрыть мелкие неровности поверхности после предварительной обработки. После нанесения грунтовки на деталь корпуса последнюю нужно будет опять отшлифовать. Для нашего дела вполне сгодится практически любая автомобильная грунтовка (двухкомпонентная или однокомпонентная). В любом случае лучше двухкомпонентная грунтовка, но и однокомпонентная нам вполне сгодится — тем более что она продается в баллончиках под большим давлением (и чаще всего имеет серый цвет). Подобную грунтовку можно просто распылять из баллончика на ранее обработанную поверхность корпуса, предварительно взболтав ее в течение пяти минут. Распылять следует равномерно с расстояния 15–20 сантиметров так, чтобы грунтовка не ложилась сгустками. Время высыхания автомобильной грунтовки обычно невелико — от 15 минут до нескольких часов. После высыхания следует снова отшлифовать поверхность системного блока. Только шлифовать следует малый промежуток времени. В противном случае вы просто снимите всю грунтовку с нужной вам детали. Шлифуют обычно самой мелкой шкуркой, а доводить процесс шлифовки следует специальной пастой для шлифования поверхностей. Таким образом, вы сможете сгладить все мелкие неровности поверхности системного блока (для более крупных понадобится автомобильная шпаклевка). В результате у вас получится практически идеально ровная поверхность для покраски, иначе после этой покраски все неровности дадут о себе знать, и вся работа пойдет сами знаете кому под хвост.

Следующий этап — покраска (наконец то!!!). Красить можно двумя способами: с помощью обычного пульверизатора и с помощью готовых баллончиков под давлением с краской-эмалью (кстати, тоже автомобильной). В любом случае, предпочтение следует отдать пульверизатору — с его помощью обеспечивается наиболее качественная покраска. Кроме пульверизатора вам понадобятся гибкие шланги и компрессор (все это можно одолжить у соседа или родителей в гараже — эти приборы используются для обычной покраски автомобилей). Только не используйте пульверизатор от пылесоса — испортите всю заготовку (проверено автором :))! Если же у вас возникли затруднения с вышеописанным оборудованием, то проще будет воспользоваться простыми баллончиками с краской под давлением, хотя результат будет несколько хуже. Красить пульверизатором следует с расстояния 30–40 см от заготовки, а краской в баллончиках — с расстояния 25–30 см. Красят в несколько слоев, давая полностью высохнуть краске предыдущего слоя. Время полного высыхания можно узнать по информации на банке с краской (в любом случае следует подождать не менее суток для наложения следующего слоя краски). Красить следует в помещении без пыли. В противном случае результат будет плачевен — прилипшая к краске пыль испортит вам всю малину. Не следует наносить за один проход слишком много краски — она может растечься и образовать потеки. Если же подобное случились, потеки следует немедленно аккуратно удалить маленькой кисточкой или ватным тампоном. Красят, не задерживаясь на одном месте на долгое время во избежание возникновения потеков. И еще один момент — при первом окрашивании грунтовка впитывает достаточно много краски. Поэтому не пугайтесь, если увидите после первого окрашивания мелкозернистую поверхность грунтованной заготовки. Второе окрашивание все исправит. Таким образом, вы за несколько проходов сможете покрасить всю поверхность системного блока.

Стандартное охлаждение компьютера

Admin — Tue, 15 Feb 2011 17:35:00 GMT

С чего начинается… охлаждение
Известно, с чего — с охлаждения процессора. Первое, на что нужно обратить внимание, — это кулер. Как вам известно, он состоит из радиатора и вентилятора. Радиатор забирает тепло от ядра процессора, а вентилятор рассеивает его. Есть три вещи, на которые нужно обратить внимание при выборе кулера:
Материал, из которого сделан радиатор.
Шум и воздушный поток, воспроизводимый вентилятором (на минимальных и максимальных оборотах).
Производитель кулера.
Начнем по порядку. Материал, из которого выполнен радиатор, является одним из важнейших факторов эффективности кулера. Алюминий, медь, а также их "смесь" — вот основные материалы, которые выбирает производитель для изготовления радиатора, реже встречаются радиаторы с золотым напылением, еще реже — медные радиаторы с серебряным пятаком — такие у нас найти практически невозможно, поэтому для эффективного охлаждения вашего процессора выбирайте кулер с медным радиатором, и точка.

Вторым по важности стоит вентилятор. Он должен иметь достаточный воздушный поток, чтобы справиться с рассеиванием тепла с ребер радиатора, но при этом его шумовые характеристики не должны выходить за черту допустимого. Кому приятно работать за компьютером, когда из него доносится невыносимый гул? Правильно, никому, поэтому удобнее всего выбрать кулер с ручной регулировкой скорости вентилятора — это дает вам право выбора между производительностью и шумом. И еще хочу сказать пару слов о вентиляторах с автоматической регулировкой скорости. Не знаю, как вам, а мне очень надоедает то убывающий, то возрастающий шум, воспроизводимый таким устройством, поэтому я склоняюсь к ручной регулировке скорости. Что выбрать — решать вам. Также стоит обратить внимание на размер вентилятора — он не должен быть меньше по диагонали, чем радиатор.

И, наконец, третье — производитель. Казалось бы, что может зависеть от производителя, но на самом деле многое: плохая шлифовка основания радиатора может свести на нет его практические способности охлаждения; вентилятор может "разболтаться" и начать издавать неприятные звуки после непродолжительной эксплуатации; неудобное и жесткое крепление может добавить вам еще пару седых волос — так можно продолжать еще довольно долго. Поэтому при выборе кулера ориентируйтесь на следующих производителей: Thermaltake, Zalman, Titan, GlasialTech и др.

Практически бесспорным лидером среди кулеров является Zalman CNPS7000. Почему практически? Отвечаю: потому, что уже относительно давно свет увидела модель 7700, которая отличается лишь габаритами, весом, чуть лучшим охлаждением и, соответственно, более высокой ценой. Семитысячник сочетает в себе и высокую эффективность, и, как это ни удивительно, тишину. Рассчитан он на Socket 478/A/754/939. За медную модель (CU) вам придется заплатить около $50, за медно-алюминиевую (Al-CU) — около $40. Но, поверьте, он стоит своих денег.

Термоинтерфейс
Существует мнение, что чем больше термопасты намазать, тем лучше будет передаваться тепло от объекта к радиатору — это не так! Смысл нанесения термопасты заключается в заполнении микротрещин, ямок, неровностей, которые находятся на подошве радиатора, и увеличении тем самым эффективности передачи тепла от объекта к радиатору. Поэтому, если поверхность радиатора ровная и хорошо отшлифована, то нет никакого смысла наносить гигантский слой термоинтерфейса, т.к. ему будет нечего заполнять. В итоге большее количество термоинтерфейса просто выдавится. В идеале нужно наносить тонкий слой пасты, равномерно размазав его по объекту: ядру процессора, видеокарты и т.п. Сегодня на рынке присутствует довольно обширный выбор термопаст: КПТ-8, АлСил-3, Arctic Silver 3, НС-125, Titan-S104 (в народе известная как "серебрянка") и множество других, менее известных. Скажу пару слов о каждой.
КПТ-8: вес — 12 г, срок годности не указан, консистенция негустая.
АлСил-3: вес — 3 г, срок годности — 5 лет, консистенция более густая и вязкая, чем у КПТ-8.
НС-125: вес — 120 г, срок годности не ограничен:), консистенция — золотая середина между КПТ-8 и АлСил-3.
Titan-S104 — идет в комплекте с кулерами TITAN, содержит 10% серебра, трудно оттереть.
Не буду приводить каких-либо графиков, т.к. к тестированию термопаст нужно подходить очень серьезно, а это уже материал отдельной статьи. Но скажу, что в большинстве случаев КПТ-8 показывает наилучшие результаты, чуть хуже — НС-125 и АлСил-3, а Titan-S104 заметно проигрывает всем вышеприведенным термопастам — напоминаю: такая расстановка обычна, но, скажем, в вашем случае она необязательна.

Допинг в виде воздуховода
Дабы обеспечить постоянный приток свежего воздуха к процессорному кулеру, и изобрели такую "штуку", как воздуховод. Его использование оправдано только в исключительных обстоятельствах — таких, как разгон. Порой воздуховод для разгона как допинг для спортсмена: или поможет, или нет. Воздуховод может принимать самые причудливые формы, только вот чем форма причудливее, тем хуже. Изготовить его можно из различных материалов: начиная от куска картона и заканчивая пластиковой бутылкой. Также можно использовать специальные металлизированные трубки, которые применяются для похожих целей в двигателе автомобиля. Принцип действия воздуховода таков: с одной стороны воздуховод крепится к вентилятору, который вдувает в него воздух из-за пределов корпуса, с другой — к кулеру. Вдувающим может быть вентилятор на задней стенке. В некоторых корпусах встречаются места для вентиляторов прямо напротив кулера — такой вариант является самым удачным, т.к. воздуховод будет практически идеально прямым, и воздушный поток не будет встречать никаких изгибов и углов. Чтобы вентилятор на кулере "не задыхался", вдувающий вентилятор должен иметь чуть более высокие обороты.

Охлаждение видеокарты
Ни для кого не секрет, что сегодня видеокарта потребляет не меньше энергии, чем процессор, а в разогнанном состоянии намного больше, поэтому охлаждение ей нужно ничуть не меньше, чем процессору. В недалеком прошлом человек, установивший на свою Ge-Force2 Pro процессорный радиатор, считался чуть ли не сумасшедшим. Сегодня же таким способом охлаждения видеокарты никого не удивишь — могут даже посмеяться, ведь настало время водянок и радиаторов с тепловыми трубками, но не буду забегать вперед, т.к. этим "новинкам" будет посвящена следующая статья. Скажу сразу, что в разгоне видеокарты со стандартным чахлым кулером вы мало чего добьетесь, тем более если предусматривается вольтмод ядра (или памяти). Поэтому взамен "уродца" можно поставить процессорный радиатор. Какой он будет: медный или алюминиевый, нормальной высоты или низкопрофильный, — решать вам, но в любом случае лучшим вариантом будет медный. Для его установки потребуются крепежные отверстия вокруг ядра видеокарты, а также минимум 2 болтика с гайками (обычно 2,5 мм в диаметре). Если у вас в наличии все компоненты, отмечаем на основании радиатора дырки для просверливания (следите за тем, чтобы подошва радиатора не замыкала какие-нибудь детали видеокарты: резисторы и т.п.), просверливаем их дрелью в подошве радиатора и устанавливаем его на ядро, вставляем болтики и затягиваем гаечки. Только будьте осторожны: не сколите ядро! На таких моментах, как удаление старой и нанесение новой термопасты, я подробно не останавливаюсь — мы же люди грамотные:).

Любая разогнанная память требует охлаждения (несмотря на упаковку). По возможности установите на чипы памяти радиаторы — лучше медные, но если с медью тяжело, то алюминиевые тоже сойдут, но эффективность у них будет, соответственно, меньше. Возможных вариаций радиаторов довольно большое количество: все зависит от элементов, располагающихся около чипов памяти — они-то зачастую и создают проблемы при установке на память. Способов их крепления также достаточно — самый простой — приклеить радиаторы на память термоклеем (АлСил-5 и т.п.), но вот снять их потом проблематично, хоть и возможно. Кроме ядра и чипов памяти, на видеокарте располагается еще много компонентов, которые также требуют внимания: микросхемы управления питанием ядра и памяти, стабилизаторы напряжения и т.п. Лучшим вариантом будет установить на каждый из них маленький радиатор, но не всегда такие найдешь, поэтому следите за тем, чтобы на них попадал хоть какой-нибудь поток воздуха. Все наши усилия будут напрасными, если мы так и оставим "голые" радиаторы. Поэтому не поленитесь купить 92/120 мм вентилятор для обдува. Подключить его можно непосредственно к molex-разъему БП или специальному штекеру на материнской плате.

Охлаждение материнской платы
Кроме процессора и видеокарты, должного охлаждения требует также материнская плата, а именно СМ (северный мост), ЮМ (южный мост) и стабилизаторы напряжения. Обычно СМ хватает лишь установки дополнительного вентилятора над радиатором и смены термопасты, но если таких мер вам недостаточно (будете делать вольтмод), то вокруг СМ имеются монтажные отверстия;). ЮМ греется не меньше СМ, поэтому установка на него небольшого радиатора также желательна. Закрепить его можно с помощью термоклея, т.к. материнские платы с монтажными отверстиями вокруг ЮМ встречаются очень редко. Зачастую перегрев или высокая температура стабилизаторов напряжения приводит к нестабильной работе компьютера: неожиданным перезагрузкам, выключениям, зависаниям и т.п. Особенно это может проявиться после разгона или использования водяного охлаждения (движение потоков воздуха отсутствует — перегрев). Поэтому первое, что я сделал перед разгоном, — установил на каждый стабилизатор маленький отдельный радиатор. Такие радиаторы можно купить либо выпилить из старого процессорного радиатора. Для более ясного представления посмотрите на рисунок.

Корпус: как много в этом слове!
Что, по сути, представляет собой корпус? Железная коробка, чуть приукрашенная, в которую запихнули все комплектующие:). Но как же сможет работать нормально сердце (процессор), видеть зорко глаза (видеокарта), а также "жить" все другие важные органы, если мы так и оставим их наедине друг с другом? В итоге они все будут испытывать ощутимый дискомфорт из-за высокой температуры не говоря уже о мало-мальском разгоне:(. Поэтому наша задача обеспечить свежий приток воздуха в недра корпуса. Начать нужно с установки вентиляторов на переднюю и заднюю стенки. Первый — на вдув, второй — на выдув. Таким образом создается эффект сквозняка: кубические литры воздуха вдуваются спереди, образуя воздушный поток, который несется по корпусу, неся всем нуждающимся глоток свежего воздуха. Нагревшись, выдувается он с помощью вентилятора, установленного на задней стенке. Эффективность зависит от скоростей вращения крыльчаток вентиляторов. Выше скорость — лучше охлаждение, но сильнее шум; ниже скорость — хуже охлаждение, но меньше шума или он вообще отсутствует. Как говорится, ищите золотую середину! Скорость крыльчаток вентиляторов рекомендуется устанавливать в двух сочетаниях: 1) скорости равны; 2) на вдув быстрее, чем на выдув. Чтобы воздушный поток свободно проходил от одного конца корпуса до другого, нужно убрать с его пути все принадлежности, которые могут ему помешать: шлейфы, провода БП и т.п. Их можно сдвинуть к стенке, ближайшей к материнской плате. Также в продаже и в комплекте с некоторыми материнскими платами встречаются аэродинамические шлейфы. Само слово "аэродинамические" говорит нам, что сами по себе они не препятствуют движению воздуха.

Очень часто встречаюсь со следующим неправильным сочетанием: на выдув — быстрее, чем на вдув. Почему неправильным? Да потому, что в таком случае давление внутри корпуса будет уменьшаться, а потому для уравнивания с давлением внешней среды воздух будет сосаться изо всех щелей, которые есть у вас в корпусе: лотка CD-ROM`а, флоппи-дисковода и т.п., а вместе с воздухом будет проникать и пыль. Чтобы избежать попадания никому не нужных килограммов пыли через вдувающий вентилятор, можно установить некое подобие фильтра перед вдувающим вентилятором. Выбор материала довольно велик: начиная с мелкой марли и заканчивая капроновыми колготками:). Установка самодельных фильтров хоть и снизит эффективность, но лучше перестраховаться — мало ли что всосется:).

Чуть не забыл о самом главном — подключении вентиляторов. В принципе, подключить таковой можно несколькими способами:
К материнской плате. Просто вставив фишку в соответствующий штекер на материнской плате. На вентилятор подается 12 V, скорость вращения максимальна.
К molex-разъему провода БП. Найдите провода плюс и минус, идущие от вентилятора. Обычно таковыми являются красный и черный соответственно (на каждом проводке должно быть обозначение). Красному проводу БП соответствует напряжение 7 V, желтому — 12 V, черный — земля. Варьировать скорость можно в приличных пределах.

Разгон видеокарты

Admin — Tue, 15 Feb 2011 17:32:46 GMT

Общее понятие о разгоне видеокарты
Overclocking видеокарты предусматривает повышение частоты графического ядра и памяти и как следствие повышение производительности видеоподсистемы компьютера. Безопаснее всего разгонять видеокарту специализированными утилитами — такими, как RivaTuner, PowerStrip и т.д. Изменение частот происходит на лету в видеодрайвере, поэтому, если что-то пошло не так — всегда легко откатиться на шаг назад. Также можно повышать частоты непосредственно в самом BIOS`е видеокарты (путем прошивки новых частот), но может случиться так, что вы прошьете частоты, на которых видеокарта не сможет работать — тогда восстановить ее рабочие способности будет намного труднее, поэтому первый способ разгона самый относительно безопасный.

О скорости памяти
Скорость памяти измеряется в наносекундах. Определить ее можно по последним двум цифрам одной из строк маркировки микросхемы памяти. Например, xxxxx xxx -33 означает, что 33 есть 3,3 наносекунды (сокращенно нс). Перевести нс в мегагерцы довольно просто: существует формула 1000/нс; если у вас память типа DDR, то вдобавок нужно умножить полученное значение на 2. Например, на моей видеокарте установлена память 2,8 нс типа DDR — значит, нужно 1000/2,8 = 357 x 2 = 714 MHz.

Разгоняем
Сам принцип overclocking`а довольно прост: повышаем частоты ядра/памяти и тестируем видеокарту на стабильность работы. Итак, вы уже установили RivaTuner. Если нет, скачайте самую свежую версию данной программы (http://www.nvworld.ru/docs/overclock.html). Запускаем RivaTuner, и перед нами появляется главное окно программы, где можно увидеть модель вашей видеокарты, установленный видеодрайвер и т.п. А теперь есть два пути действия: разгонять видеокарту посредством видеодрайвера или "напрямую", не затрагивая видеодрайвер. Последний вариант не пройдет практически на всех новых моделях видеокарт, поэтому будем рассматривать вариант номер 1. Кликаем по Customize, появляется дополнительное меню, где нам нужна только первая закладка System settings, соответственно переходим на нее, и нашему взору открывается центр управления частотами графического ядра и памяти вашей видеокарты, далее устанавливаем флажок напротив Enable driver-level hardware overclocking, после чего выскочит окошко с предупреждением о рекомендации перезагрузки системы для якобы более корректного определения частот видеокарты. Смело жмем Detect now и переходим непосредственно к самому процессу разгона. Вы видите перед собой пару ползунков: Core clock отвечает за частоту ядра, Memory clock — за частоту памяти (если ваша видеокарта имеет раздельные частоты 2D- и 3D-режимов, то следует переключиться на управление 3D-частотами и разгонять их). Начнем с повышения частоты памяти: прибавляем по 20 MHz, жмем кнопку Test, Применить, а далее тестируем видеокарту, например, в 3DMark 2001/2003, потом еще повышаем частоту, опять тестируем — и так до тех пор, пока не найдем потолок разгона памяти (подробнее, чем тестировать, ниже). Метод разгона графического ядра такой же. Будем считать, что вы нашли потолок частот ядра и памяти, протестировали видеокарту на стабильность и корректность работы. Чтобы все наши труды не пропали напрасно после перезагрузки Windows, нужно сохранить уже новые частоты видеокарты. Для этого устанавливаем флажок напротив Apply overclocking at Windows startup все в том же окошке управления частотами и жмем Save.

Признаки переразгона
Основными признаками переразгона (перегрева) памяти видеокарты являются артефакты, появляющиеся на экране монитора во время работы 3D-приложений (при сильном переразгоне их появление возможно даже в 2D-режиме): "выбитые" участки изображения, отсутствие текстур, полосы и другие аномалии, которые не возникают на стандартных частотах. Зависание же изображения — это признак переразгона (перегрева) графического ядра видеокарты. Если вы столкнулись с переразгоном, следует предпринять следующее:
Снизить частоту переразогнанного компонента до той частоты, когда видеокарта сможет работать стабильно.
Если вы никак не улучшали стандартную систему охлаждения, нужно ее модернизировать: установить радиаторы на память, добавить дополнительный вентилятор. Следствием этого будет уменьшение температуры ядра и памяти и, возможно, повышение порога разгона.
Сделать вольтмод ядра и/или памяти, если это, конечно, стоит того. Минусы: большая вероятность потери гарантии, трудность выполнения, повышение температуры ядра и памяти. Плюсы: значительное повышение порога допустимых частот.
Разблокирование видеодрайвера
Практически все новые модели видеокарт имеют защиту от изменения частот самим пользователем. В большинстве случаев такая защита существует только на уровне видеодрайвера, но встречаются прецеденты, когда производитель блокирует изменение частот на уровне BIOS видеокарты, тогда прошивают версию BIOS от иного производителя, которая не имеет такой защиты. Но, как я уже сказал, такие случаи редки, поэтому рассмотрим метод избавления от защиты в видеодрайвере. Для этого нам нужен чистый дистрибутив видеодрайвера для видеокарт NVIDIA или ATI — Detonator/ForceWare или Catalyst соответственно — и свежая версия RivaTuner (куда же без нее:)). Распаковываем драйвер (но не устанавливаем!), если он был в архиве.

Находим в корневой директории RivaTuner папку Patch-Scripts, заходим в нее — там расположены еще две папки: ATI и NVIDIA, — и в зависимости от вашей видеокарты заходим в нужную. Для видеокарт ATI направляемся в папку по адресу ATI/ATIOverclocking Antiprotection и смотря какая установлена ОС выбираем нужный скрипт. Кликаем по нему, в появившемся окне жмем Continue, указываем путь к приготовленному дистрибутиву Ca-talyst и патчим файл ati2mtag.sys или ati2mtag.sy_ в зависимости от расширения файла, расположенного в дистрибутиве. Для видеокарт NVIDIA скрипт находится по адресу NVIDIA/ Detonator FXAntiprotector (до Detonator 45.xx) или ForceWare Antiprotector (от ForceWare 53.03 и выше), также выбираем скрипт, зависимый от версии ОС, и патчим. Итогом вышеприведенных действий станет возможность изменения частот в RivaTuner.

Автор не несет никакой ответственности за поломку любого аппаратного обеспечения вашего компьютера, а также за сбои и "глюки" в работе любого программного обеспечения, установленного на вашем компьютере.

Практический разгон процессора

Admin — Tue, 15 Feb 2011 17:25:51 GMT

Конечно, разгон дело опасное и чревато последствиями. Если решили разгонять, то делаем строго как описывается ниже:

Методы разгона процессора
Существует два метода overclocking'а: повышение частоты системной шины (FSB) и увеличение коэффициента умножения (множителя).
Для начала вам потребуется изучить инструкцию к своей материнской плате: найти разделы меню BIOS, отвечающие за частоту FSB, RAM, таймингов памяти, коэффициента умножения, напряжений, делителей частот PCI/AGP. Если в BIOS нет никаких из вышеприведенных параметров, тогда разгон можно осуществить с помощью перемычек (джамперов) на материнской плате. Назначение каждого джампера вы можете найти в той же инструкции, однако обычно на самой плате уже нанесена информация о функции каждого. Бывает, сам производитель намеренно скрывает "продвинутые" настройки BIOS — для их разблокировки требуется нажать определенное сочетание клавиш (такое часто встречается у материнских плат производства Gigabyte). Повторюсь: всю необходимую информацию можно найти в инструкции или на официальном сайте производителя материнской платы.

Практика
Заходим в BIOS (обычно для входа нужно нажать клавишу Del в момент пересчета объема оперативной памяти (т.е., когда появились первые данные на экране после перезагрузки/включения компьютера, жмите клавишу Del), но встречаются модели материнских плат и с иной клавишей для входа в BIOS — например, F2), ищем меню, в котором осуществляется изменение частоты системной шины, шины памяти и управление таймингами (обычно эти параметры расположены в одном месте). Думаю, что разгон процессора с помощью повышения множителя затруднений не вызовет, поэтому перейдем сразу к поднятию частоты системной шины. Поднимаем частоту FSB (примерно на 5-10% от номинала), потом сохраняем установленные изменения, перезагружаемся и ждем. Если все нормально, система запускается с новым значением FSB и как следствие с более высокой тактовой частотой процессора (и памяти, если вы разгоняете их синхронно). Загрузка Windows без каких-либо эксцессов означает, что полдела уже сделано. Далее запускаем программу CPU-Z или Everest и удостоверяемся, что тактовая частота процессора возросла. Теперь нам нужно проверить процессор на стабильность. Для проверки нужно использовать CPU Burn-in, S&M (более подробно о программах-тестерах ниже). Если система прошла тестирование и ведет себя стабильно, перезагружаемся и начинаем все сначала: опять заходим в BIOS, еще повышаем частоту FSB, сохраняем изменения и тестируем систему заново. Если во время тестирования вас "выкинуло" из программы, система зависла или перезагрузилась, следует "откатиться" на шаг назад — на ту частоту процессора, когда система вела себя стабильно — и провести более объемное тестирование, чтобы удостоверится в полной стабильности работы. Не забывайте следить за температурой процессора и частотами шин PCI/AGP (в ОС частоту PCI и температуру можно посмотреть с помощью программы Everest или фирменных программ производителя материнской платы).

Повышение напряжения
Не рекомендуется повышать напряжение на процессоре более чем на 15-20%, а лучше, чтобы оно варьировалось в пределах 5-15%. Смысл в этом есть: повышается стабильность работы и открываются новые горизонты для разгона. Но будьте осторожны: вместе с повышением напряжения повышается потребляемая мощность и тепловыделение процессора и как следствие увеличивается нагрузка на блок питания и растет температура. Большинство материнских плат позволяют выставлять напряжение на оперативной памяти до 2,8-3,0 В, безопасной границей является 2,9 В (для дальнейшего увеличения напряжения нужно делать вольтмод материнской платы). Главное при повышении напряжения (не только на оперативной памяти) — контролировать тепловыделение, и, если оно увеличилось, организовать охлаждение разогнанного компонента. Одним из лучших способов определения температуры какого-либо компонента компьютера является прикосновение руки. Если вы не можете без боли от ожога дотронуться до компонента — ему требуется срочное охлаждение! Если компонент горячий, но руку держать можно, то охлаждение ему бы не помешало. И только если вы чувствуете, что компонент еле теплый или вообще холодный, то все хорошо, и охлаждения ему не нужно.

Черный экран
Да, бывает и такое:) — например, при переразгоне: вы просто установили такую тактовую частоту процессора или оперативной памяти (возможно, указали слишком низкие тайминги памяти), что компьютер не может запуститься — вернее, он запускается, но экран остается черным, и система не подает никаких "признаков жизни". Что делать в этом случае?
Многие производители встраивают в свои материнские платы систему автоматического сброса параметров на номинальные. И вот после такого "казуса" с завышенной частотой или низкими таймингами данная система должна выполнить свою "черную" работу, но это происходит не всегда, поэтому нужно быть готовым поработать ручками.
После включения компьютера нажать и удерживать клавишу Ins, после чего он должен успешно стартовать, а вы должны зайти в BIOS и установить рабочие параметры компьютера.
Если второй способ вам не помогает, нужно выключить компьютер, открыть корпус, найти на материнской плате джампер, отвечающий за сброс настроек BIOS — так называемый CMOS (обычно располагается около микросхемы BIOS) — и установить его в режим Clear CMOS на 2-3 секунды, а затем вернуть в номинальное положение.
Встречаются модели материнских плат без джампера сброса настроек BIOS (производитель делает ставку на свою автоматическую систему сброса настроек BIOS) — тогда нужно вынуть батарейку на некоторое время, которое зависит от производителя и модели материнской платы.

Информационные программы и утилиты
CPU-Z — одна из лучших программ, предоставляющих основные данные о процессоре, материнской плате и оперативной памяти, установленных в вашем компьютере. Интерфейс программы прост и интуитивен: нет ничего лишнего, а все самое важное на виду. Программа поддерживает самые последние новинки из мира "железа" и периодически обновляется.

Everest — информационно-диагностическая утилита, обладающая более продвинутыми функциями просмотра информации об установленном "железе", операционной системе, DirectX и т.п. Различия между домашней и профессиональной версией таковы: Pro-версия не имеет модуля тестирования оперативной памяти (чтение/запись), в ней также отсутствует довольно интересный подраздел Overclock, в котором собрана основная информация о процессоре, материнской плате, оперативной памяти, температуре процессора, материнской платы и винчестера, а также о разгоне вашего процессора в процентах:). В Home-версии нет учета ПО, расширенных отчетов, взаимодействия с базами данных, удаленного управления, функций уровня предприятия. В целом это и есть все различия. Сам я пользуюсь Home-версией утилиты, т.к. дополнительные возможности Pro-версии мне не нужны. Чуть не забыл упомянуть, что Everest позволяет просматривать частоту шины PCI — для этого нужно развернуть раздел Системная плата, кликнуть по подразделу с аналогичным названием и найти пункт Свойства шины чипсета/Реальная частота.

Тестирование стабильности
Название программы CPU Burn-in говорит само за себя: программа предназначена для "разогрева" процессора и проверки его стабильной работы. В главном окне CPU Burn-in вам нужно указать продолжительность, а в опциях — выбрать один из двух режимов тестирования:
тестирование с включенным контролем ошибок (Enable error checking);
тестирование с выключенным контролем ошибок, но с максимальным "разогревом" процессора (Disable error checking, maximum heat generation).
При включении первой опции программа проверит корректность вычислений процессора, а вторая позволит "разогреть" процессор практически до температур, близких к максимальным.

Вышеупомянутые программы-тестеры предназначены для проверки процессора и оперативной памяти на стабильность и выявления ошибок в их работе, все они бесплатны. Каждая из них нагружает процессор и память практически полностью, но хочу напомнить, что программы, применяемые в повседневной работе и не предназначенные для тестирования, редко могут так нагружать процессор и оперативную память, поэтому можно сказать, что тестирование происходит с определенным запасом.